Цветные светофильтры

Светофильтр пропускает все цвета, соответствующие его собственному цвету, и затемняет вспомогательные цвета. Белые, черные и нейтрально-серые цвета никак не меняются. Всегда можно догадаться, каков будет эффект от того или другого цветного светофильтра. Для этого достаточно поднести его к глазу и посмотреть, как он влияет на цвета объекта.

Фильтры бывают в виде стеклянных дисков или вырезаются из тонкой желатиновой пленки. Они вставляются в держатели, которые привинчиваются или насаживаются на переднюю часть объектива. Бывают фильтры с держателем. Возникают трудности при насадке на сверхширокоугольные объективы, потому что держатель может попасть в поле зрения объектива. У большинства объективов «рыбий глаз» фильтры помещаются с внутреннейстороны оправы объектива. У зеркальных объективов фильтры, как правило, вставляются между объективом и корпусом фотоаппарата.

Поскольку цветные светофильтры уменьщают количество света, проходящего через объектив, надо давать более длительное экспонирование. При измерении света «через объектив» такой необходимости нет. Но при других типах экспонометров нужно умножить величину экспозиции на кратность фильтра, указанную изготовителем.

Длиннофокусные и широкоугольные объективы

При съемке длиннофокусными объективами часто возникает чувство отстраненности от объекта. Это объясняется их способностью уменьшать перспективу, она не простирается за плоскость снимка в восприятии зрителя. Длиннофокусные объективы идеально использовать тогда, когда вы хотите соединить объекты, по-разному удаленные от фотоаппарата, либо когда хотите сделать снимок «скрытой камерой».

Если вы снимаете вблизи широкоугольным объективом, возникает сильное ощущение перспективы. Но если давать очень крупные планы (при съемке вблизи или сверхширокоугольными объективами), формы могут получиться искаженными.

Длиннофокусный объектив имеет очень узкий угол съемки, и малейшая вибрация отражается на результате. Выдержка не должна быть больше величины фокусного расстояния объектива. Например, при съемке с рук объективом 135 мм выдержка должна быть не больше 1/125 с.

Длиннофокусные объективы

Фокусные расстояния сверхдлиннофокусных объективов находятся в диапазоне от 250 до 1000 мм, а углы съемки—от 4° до 2,5°. Зеркальные объективы гораздо компактнее обычных длиннофокусных Они позволяют добиваться тех же результатов, но имеют некоторые недостатки, о которых мы расскажем дальше. «Зум»-объективы (объективы с переменным фокусным расстоянием) позволяют менять угол съемки, увеличение и глубину поля, не меняя объектива.

Длиннофокусный объектив

Снимок справа сделан объективом 200 м. Он позволил заполнить весь кадр относительно небольшим объектом, снимок сделан с расстояния 30 м. Перспектива довольно плоская, потому что элементы переднего плана и элементы фона находятся далеко от объектива. Ступени сжаты как бы в одну вертикаль, кажется, что человек взбирается по крутой лестнице. Даже при f 11 такой объектив имеет небольшую глубину поля, однако весь объект передан резко.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТОНКОСТИ ФОТОСЪЕМКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И ТОНКОСТИ ФОТОСЪЕМКИ

Майкл Лэнгфорд

В данном разделе вы познакомитесь с более сложным фотооборудованием и некоторыми тонкостями фотосъемки. Это позволит усовершенствовать знания в области фотографирования. До сих пор вы работали фотоаппаратом с нормальным объективом и при прямом естественном освещении. Здесь вы изучите возможности объективов, имеющих разное фокусное расстояние, специальных объективов, фильтров, насадок для съемок крупных планов. Далее вы познакомитесь с методикой управления экспозицией. Это научит вас находить выход в трудных условиях освещения и определять тональный диапазон фотоснимков. Вы узнаете о студийном оборудовании, о вариантах расположения студийного освещения и о лампах-вспышках. В последнем подразделе более детально рассматриваются вопросы построения кадра и те возможности, которые дает в этой связи дополнительное оборудование.

Прежде чем читать этот раздел, необходимо проработать разделы «Техника фотосъемки» и «Построение кадра». В них собраны сведения о работе фотокамеры и о композиции, необходимые для знакомства с данной главой книги.

Дополнительные принадлежности для съемок крупных планов

Справа показано оборудование, которое полезно использовать при съемке крупных планов. Штатив (стандартный либо для установки на столе) очень важен, он обеспечивает неподвижность фотокамеры. Часто придется пользоваться очень длительной выдержкой. Вибрацию снижает и тросик. Рулетка позволит уточнить, насколько нужно увеличить экспозицию, имея обычный экспонометр.

Фильтр «звездная пыль»

Снимок слева был сделан через насадку «звездная пыль. Это фильтр из формового стекла, на которое нанесена сеть перекрестных линий. Он удлиняет световые пятна, поэтому применяется при съемке объектов, освещенных ярко либо имеющих отражения и блики. Однообъектив-ный зеркальный фотоаппарат позволяет узнать точное положение звездных «лучей». Когда вы вращаете фильтр, вращается и линия каждого светового пятна. Ширина его увеличивается по мере уменьшения отверстия диафрагмы. Другие эффекты рассеивания или общей диффузии деталей могут быть получены, если применить ультрафиолетовый или другой чистый фильтр, смазанный тонким слоем прозрачного жира. Изображение становится слегка затуманенным. Если нанести на такую поверхность линии, свет будет рассеиваться в одном или в нескольких направлениях.

Фильтры для голубого неба

Снимок ниже сделан через оранжевый фильтр (хЗ), который как бы усиливает его дополнительный цвет — синий. Небо очень темное, возникает сильный контраст с белыми облаками.

Фильтры нейтральной плотности

Фильтры нейтральной плотности уменьшают интенсивность света, не влияя на тональный диапазон. Снимок справа был сделан с небольшим отверстием диафрагмы и малой выдержкой. Слева добавлен фильтр нейтральной плотности, что позволило увеличить отверстие и резко получить только главный объект.

Фокусное расстояние и глубина резкости

Использование объектива с малым фокусным расстоянием всегда ведет к увеличению глубины поля даже тогда, когда диафрагма не меняется. Частично это объясняется тем, что у короткофокусных объективов диафрагма меньше. Например, при объективе 28 мм и диафрагме f 8 отверстие ее составит лишь одну восьмую от 28 мм, а при объективе 135 мм и той же диафрагме оно равно одной восьмой от 135 мм. У объективов с коротким фокусным расстоянием элементы переднего и заднего планов фокусируются внутри фотоаппарата гораздо ближе друг к другу. В результате при указанном отверстии диафрагмы приемлемо резкой оказывается большая часть изображения.

Фокусное расстояние и перспектива

Эти снимки сделаны тремя разными объективами — 28 мм, 50 мм и 135 мм. В каждом случае расстояние до объекта менялось, в результате сильно менялась и перспектива. Но благодаря разным фокусным расстояниям объективов размер статуи остался неизменным. При съемке широкоугольным объективом (верхний снимок) возникает сильное ощущение глубины, предметы второго плана кажутся маленькими и далекими. Частично глубина теряется при съемке с удаленной точки объективом 50 мм (снимок в центре), а предметы фона становятся ближе. При съемке объективом 135 мм (нижний снимок) фон оказывается почти в одной плоскости с передним планом. Снимок слева, сделанный объективом 28 мм на странице напротив, был увеличен по зоне, помеченной пунктиром. Перспектива та же, что и на снимке, сделанном объективом 135 мм (он рядом), в результате видно, что изменение фокусного расстояния в действительности сказывается только на увеличении. Перспектива же (отношение размера ближних и дальних объектов) меняется с изменением расстояния до объекта. Оба снимка сделаны при одинаковой величине диафрагмы, но широкоугольный объектив позволяет получить гораздо большую глубину поля.

Искажение световых пятен

Когда яркие световые пятна передаются не в фокусе обычным объективом, они расходятся в форме дисков. Зеркальный объектив придает несфокусированным световым пятнам форму колец, что объясняется наличием переднего зеркала. Это хорошо видно на снимке справа, сделанном зеркальным объективом 1000 мм.

Использование объективов

В первом подразделе речь пойдет о преимуществах использования разных объективов. Взаимозаменяемость оптики — одна из важнейших характеристик однообъективного зеркального фотоаппарата. Как вы помните, фокально плоскостной затвор у таких аппаратов находится перед пленкой, и объектив можно менять в любое время, не боясь засветить пленку. Кроме того, у этого фотоаппарата в видоискателе всегда прямое изображение. Несколько дорогих фотокамер с видоискателями прямого видения, с затворами в фокальной плоскости также позволяют производить замену объектива. Их видоискатель снабжен рисками, которые показывают, какая часть сцены попадет в кадр при каждом типе объектива, либо они оснащены сопряженными дальномерами, меняющимися в зависимости от типа объектива. Тем не менее, число этих объективов ограничено по сравнению с объективами для фотокамер SLR. Это объясняется тем, что обозначить, например, угол видения широкоугольного объектива «рыбий глаз» на фотоаппарате прямого видения невозможно. Некоторые двухобъективные зеркальные фотоаппараты могут работать с объективами, имеющими разное фокусное расстояние, но их величина ограничена.

К сожалению, большинство моделей фотоаппаратов со сменными объективами имеют определенную конструкцию и параметры резьбы, соединяющей объектив и корпус. Поэтому, как правило, одна модель несовместима с другой. Это означает, что вместе с фотоаппаратом вы должны купить целый набор объективов, но нет гарантии в том, что они дадут лучшие оптические результаты при работе с фотокамерами, для которых предназначены. Не забывайте о возможностях и стоимости объективов, когда будете покупать фотокамеру. С другой стороны, есть фирмы, изготовляющие только объективы. Они подходят к фотоаппаратам различных типов и оснащены либо резьбой определенного размера, либо переходными кольцами. Удобство их в том, что нет необходимости менять объективы, если вы решили поменять фотоаппарат.

Если у фотоаппарата встроенный объектив, можно также менять фокусное расстояние, с помощью специальной преобразующей насадки.
В этом случае вы либо приспосабливаете данный видоискатель, либо крепите к фотоаппарату дополнительный.

Объективы делятся на две группы: основные — умеренно широкоугольные, нормальные и длиннофокусные— и дополнительные. Большинство фотографов считают, что приобретать стоит именно основной комплект, так как возможности этих объективов достаточно велики. В то же время фокусное расстояние — это дело вкуса. Показанные здесь широкоугольные и длиннофокусные объективы имеют расстояние соответственно 28 мм и 135 мм. Но может, вы предпочитаете, скажем, широкоугольный 28-мм и длиннофокусный 200-мм. Эти фокусные расстояния применимы только к фотоаппаратам на 35 мм (формат 24x36 мм). Эквиваленты объективов 28 мм и 135 мм для фотокамер с квадратным изображением 6x6 см — 50 мм и 250 мм. По сути дела, все приведенные в разделе фокусные расстояния предназначены для фотокамер на 35 мм. И если формат вашей фотокамеры 6x6 см, увеличьте приведенные фокусные расстояния примерно в два раза. Более необычные объективы находят специальное применение. Одни полез-

ны при съемке архитектуры и натюрмортов. Супертелеобъективы или менее объемные зеркальные длиннофокусные позволяют получить эффект как при съемке через телескоп. Они укрупняют детали на очень большом расстоянии. Сверхширокоугольные объективы позволяют включить в кадр всю комнату, а объектив «рыбий глаз» дает причудливо искаженные формы.

Изменение экспозиции при использовании насадок для съемки крупных планов

Расстояние до объекта	15см	10см	7—6 см	6-25 см
Выдвижение объектива	2-5 см	5 см	10см	20см
Увеличение	0,5	1	2	4
Коэффициент экспозиции	2,25	4	9	25

Экспозиция и освещение

В подразделе рассказано, как решать вопросы экспозиции с помощью измерительной техники, дающей точные сведения в особо сложных условиях. Здесь же речь пойдет о более сложных условиях съемки в помещении, где освещение слабое и зачастую контрастное. Изучение принципов замера экспозиции поможет найти ее правильную величину для достижения особых эффектов и для получения идеальных тональных значений в наиболее важных частях снимка. Выбор экспозиции — это творческий вопрос.

Следующий подраздел посвящен искусственному освещению, в нем большое внимание уделено тому, как выглядит объект, а не особенностям фотокамер и пленок.

Существует очень тесная связь между качеством и направлением естественного дневного света и типом и расположением студийных ламп или вспышек. Перед началом дальнейшего изучения материала перечитайте подраздел «Ракурс и освещение».

Свет — это не просто техника, которая позволяет равномерно освещать объекты для получения хороших снимков. Это и творческий прием, один из важнейших в фотографии. Особенно следует выделить вспышку, ее часто устанавливают на фотоаппарат, чтобы все снимаемые объекты были освещены одинаково.

Первоначально роль вспышки выполнял магниевый порошок, который насыпали на специальный поднос, а потом зажигали его горевшей бумагой или искрой. Процесс этот был очень опасным, фотографу приходилось одной рукой открывать затвор, а другой поджигать вспышку. Позднее в лампы-вспышки вставляли магниевую фольгу и поджигали ее с помощью электричества. Фоторепортеры 30-х годов пользовались большими держателями для ламп-вспышек, прикрепленных сбоку к фотокамерам.

После второй мировой войны появились электронные вспышки, поначалу малоэффективные. С тех пор ламповые и электронные вспышки постоянно уменьшаются в размере. Сегодня маленькие вспышки-кубы или вспышки-стержни используются несколько раз, не требуя замены. Электронные вспышки зачастую ненамного больше и дают несколько сот вспышек. Вместо студийного освещения можно использовать две или три большие и мощные вспышки. Решайте сами, какой тип вспышки вам больше подойдет. Помните, что принципы освещения и необходимость тщательно выбрать и подготовить условия освещения в равной степени применимы к дневному свету, свету вольфрамовых ламп и вспышек.

Элементы объектива и удлинительные кольца

Насадки для съемки крупных планов надеваются на переднюю часть обычного объектива. Они фокусируют лучи света перед объективом фотоаппарата, что позволяет сфокусировать объекты, расположенные очень близко.

Если объектив фотоаппарата съемный, удлинительные насадки можно поместить между объективом и корпусом фотоаппарата. Для фокусировки пользуются фоку-сировочным кольцом на объективе. Все насадки уменьшают количество поступающего на пленку света. Поэтому величину экспозиции умножают на коэффициент, приведенный в таблице на странице 103. В этом нет надобности, если замер света производят «через объектив».

Удлинительные мехи, показанные внизу, подвижнее колец и тубусов. Они закрепляются между объективом и камерой и дают возможность постоянной фокусировки.

Как работает поляризующий фильтр

Обычный свет распространяется во всех направлениях: поляризованный—это тот свет, который отражается от неметаллических поверхностей или от некоторых участков чистого голубого неба; распространяется он только в одной плоскости. Поляризующий фильтр «собирает» свет в одной плоскости, как показано ниже. Фильтр в оправе можно вращать, как показано выше. Когда диск находится под нужным углом к плоскости поляризации, нежелательный свет пропадает.

Конструкция «рыбьего глаза»

Рисунок показывает сложное расположение линз внутри объектива «рыбий глаз» 8 мм. Два больших рассеивающих коллекторных элемента в передней части объектива позволяют получить угол съемки 180°.

По сравнению со стандартным или длиннофокусным объективом «рыбий глаз» состоит из большего количества элементов. Отшлифовать и собрать с необходимой точностью оптические детали — очень трудное дело. Поэтому хороший «рыбий глаз» стоит дорого, а дешевые модели дают низкое качество.

Конструкция телефотообъектива

Телефотоконструкция позволяет сделать тубус объектива короче и компактнее, чем его истинное фокусное расстояние. После прохода через основные, передние элементы объектива свет слегка преломляется двумя слабыми элементами в задней части тубуса.

Красный фильтр

Красный фильтр (хб) поглощает почти целиком зеленый и синий свет, на снимке эти цвета вышли темными. Красные же цвета, например, помидор, выглядят белыми.

Макрообъективы

Если вы увлечены крупноплановой съемкой, лучше всего воспользоваться макрообъективом. Большинство из них выпускаются с f 50 мм. Это позволяет «отодвинуть» объектив от пленки на величину, вдвое превышающую его фокусное расстояние. В плоскости двух фокусных расстояний от пленки объектив сфокусирует объект в его истинном размере. При дальнейшем выдвижении объектива размеры объекта увеличиваются.

Минимальное расстояние, при котором возможна нормальная фокусировка.

Стандартный объектив 50 мм позволяет наводить объект на резкость с расстояния до 46 см. Цветы сняты именно так. Объективы простых фотокамер на таком расстоянии не фокусируются. В этой серии снимков говорится о размере изображения на пленке. Показанные отпечатки увеличены 1:2.

Насадки для крупных планов и ослабление освещенности изображения

При использовании насадок для съемки крупных планов изображение на пленке становится слабее. Если расстояние между объективом и пленкой увеличено в два раза, количество света, подающего на пленку, уменьшается в четыре раза. Свет, проходя через объектив, распределяется затем на большой площади (рисунок справа), поэтому на пленку его попадает меньше.

Замер света «через объектив» покажет реальную величину света, попавшего на пленку; но если у вас экспонометр любого другого типа, надо умножить полученную величину на коэффициент, приведенный в таблице ниже. Данные пригодны толако для объектива 50 мм.

Насадки и фильтры

Объективы сконструированы для работы в определенных условиях, скажем, расстояние до объекта может быть от бесконечности до метра-двух. Поэтому каждый объектив имеет ближний предел фокусировки. Насадки (тубусы, мехи) позволяют брать в фокус и более близкие объекты, но тогда объектив работает не в тех условиях, на которые он рассчитан, и качество изображения слегка ухудшается. Например, в углах оно будет менее резким, чем в центре. Тубусы и мехи для съемки крупных планов трудно использовать на фотоаппарате с матовым стеклом, потому что вы не увидите, что в фокусе. Решение этих вопросов частично дано в третьем уроке, где речь идет о всевозможных насадках.

В отличие от объективов фильтры годятся для любого фотоаппарата, если они совпадают с объективом по диаметру. При частой работе с фильтрами удобней пользоваться однообъективным зеркальным фотоаппаратом, где замеры проводятся «через объектив». Надетый на объектив фильтр уменьшает количество света, попадающего на пленку, влияет на изображение. Экспонометры «через объектив» дадут правильную экспозицию с учетом фильтра, а зеркальная система покажет, как фильтр меняет тона изображения. В фотоаппаратах с матовым стеклом экспозицию при использовании фильтра нужно вычислять, а о том, какие результаты дает фильтр, можно узнать на упаковке — и на основании собственного опыта.

Объектив 1000 мм

Снимок справа сделан объективом 1000 мм при f 16. Заметьте, как сжата перспектива — это объясняется дальностью точки съемки.

Объектив - рыбий глаз» 16 мм

Снимок слева сделан объективом «рыбий глаз» 16 мм с той же точки, что и снимоквыше. Короткое фокусное расстояние дает примерно тот же угол съемки, но объект искажен. Это объясняется тем, что центральная часть изображения увеличилась, а детали по краям уменьшились.

Объективы и размеры объекта

Угол съемки — это размер объекта, включенного в кадр при любом положении фотокамеры. Все три снимка слева были сделаны с одной точки, что и показано на рисунке ниже, объективами 28 мм, 50 мм и 135 мм. По ним видно, как решительно влияет на размер объекта, попавшего в кадр, смена объективов. При съемке объективом 50 мм (центральный снимок) угол съемки примерно тот же, что у глаз человека. При работе с короткофокусным объективом (верхний снимок) 28 мм сцена как бы раздвинулась, но уменьшилась в размере. Нижний снимок сделан длиннофокусным объективом 135 мм, здесь увеличивается основной объект, зато уменьшается зона его окружения.

Отсутствие фильтра

Объект ниже был снят на обычную панхроматическую пленку. На снимке тона разных фруктов и овощей примерно те же, какими их видит глаз. Помидор, огурец, петрушка — темные; яблоко, бананы и лимон — светлые. Затянутое облаками небо выглядит светло-серым. Цветной светофильтр осветляет объекты своего цвета и затемняет его дополнительные цвета.

Перспектива

Разные объективы помогают менять по желанию линейную перспективу снимков. Глаз оценивает расстояние по тому, как объект уменьшается в размере, оценивает он и угол, при котором сходятся линии и плоскости. Это и называется линейной перспективой. Если правильно сочетать расстояние до объекта и тип объектива, снимок получится глубоким или мелким, что хорошо заметно на трех фотографиях справа. Ощущение глубины чисто иллюзорное, но оно является важным композиционным средством. Например, можно круто свести линии и плоскости и направить внимание на центральный объект снимка.

Короткофокусный объектив при съемке вблизи придает снимкам большее ощущение глубины, чем обычный. Элементы второго плана отступают, как бы уменьшаясь в размере. Линии и плоскости резко сходятся в кадре, что и придает снимку глубину. Длиннофокусные объективы дают обратный эффект, съемка ведется с дальней точки.

Поляризующий фильтр

Поляризующий фильтр уменьшает отражения от стекла и воды. На левом снимке отражение отвлекает внимание от основного объекта. Поляризующий фильтр (правый снимок) устраняет отражение.

Портреты и искажения

Снимок справа сделан объективом 28 мм с расстояния 0,6 м. Ближние черты лица преувеличены, остальная часть головы резко отступает. В результате — малопривлекательный, искаженный портрет. Второй снимок сделан объективом 135 мм с расстояния 2,4 м. Голова также заполняет весь кадр, но искажений нет, потому что точка съемки слегка перенесена. Все черты лица выглядят пропорциональными.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СЪЕМКИ КРУПНЫХ ПЛАНОВ

Майкл Лэнгфорд

Прямолинейный объектив 15 мм

Снимок слева был сделан с расстояния 0,6 м перед радиатором автомобиля с использованием сверхширокоугольного объектива. Несмотря на очень короткое фокусное расстояние, объектив дает нормальное прямолинейное изображение,линии выглядят прямыми, очевидных искажений нет. Ширина автомобиля подчеркнута сильной перспективой, возникшей из-за близкой точки съемки и широкого угла съемки.

Расчет глубины резкости.

Для того, чтобы найти диапазон глубины резкости для какого-либо объектива, введите фокусное расстояние (мм), диафрагму (f/N) и расстояние до объекта(м). Затем нажмите на кнопку "Расчет".

При измерении в метрах - отметьте галочкой соответствующее окошко. Результат также получится в метрах.

Если галочку не поставить, то расчет будет происходить в футах.

Например для объектив с F=50 мм, диафрагмы 1/4 и расстояния 2 метра следует ввести цифры 50;4;2, не забыв поставить галочку в окошке.

Фокусное

расстоян.

(мм)

f/N

Расстояние

до объекта

Ближнее расстоян.

Дальнее расстоян.

Гиперфок. расстоян.

Кнопки Расчета

и Сброса.

Глубина резкости в

метрах.

Для расчета используются следующие формулы:

Гиперфокальная формула:

Квадрат фокусного расстояния объектива Гиперфокальное расстояние = ------------------------------------------------------------------- Диафрагма*Диаметр круга резкости

Диаметр круга резкости:

Диаметр круга резкости = Фокусное расстояние / 1720

Ближнее расстояние:

(Гиперфокал.расстояние*Расстояние до объекта)
Ближнее расстояние = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Гиперфокал.расстояние +( Расстояние до объекта-Фокусное расстояние))

Дальнее расстояние:

(Гиперфокал.расстояние*Расстояние до объекта)
Дальнее расстояние = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Гиперфокал.расстояние - (Расстояние до объекта-Фокусное расстояние))

Репродукционная съемка

(статья подготовлена с использованием материалов из книги "Азбука фотографии" Д.О. Стародуба)

К области технической фотографии, использующей искусственное освещение, относится репродукционная съемка, т. е. фотографирование различных текстов, графических и полутоновых рисунков, картин и иных плоскостных изображений. Для этой цели могут быть использованы специально выпускаемые промышленностью репродукционные установки и большинство фотоаппаратов. Наиболее удобны, безусловно, зеркальные однообъективные фотоаппараты, позволяющие фокусировать объектив и определять границы кадра по матовому стеклу видоискателя. Использование совместно с такими фотоаппаратами промежуточных колец и меха обеспечивает съемку в крупном масштабе (вплоть до 1:1). Если же в вашем распоряжении нет зеркального фотоаппарата, то удобнее всего фотографировать тексты и рисунки (при их размере до 30Х40 см) с помощью обычного фотоувеличителя.

Освещать оригинал при репродукционной съемке необходимо равномерно по всей плоскости, предупреждая появление бликов и рефлексов на его поверхности. Дело в том, что часто для выравнивания рисунков, страниц книг, журналов и машинописных текстов в процессе их репродуцирования возникает необходимость накрыть их стеклом, прижав к плоскости стола или к какой-то иной поверхности. Помимо этого многие подлежащие пересъемке оригиналы имеют блестящую, глянцевую поверхность, хорошо отражающую свет. Естественно, что стекло, глянцевая бумага или поверхность написанной маслом картины может отразить свет от осветителей прямо в объектив фотоаппарата, испортив тем самым снимок.

Для предотвращения появления таких бликов освещать оригинал в процессе репродукционной съемки следует по меньшей мере двумя осветителями, свет от которых должен падать на оригинал под определенным углом.

На рисунке показаны места расположения фотоаппарата и осветителей, а также зоны, при размещении в которых осветители создают на поверхности оригинала (или покровного стекла) блики.
При больших линейных размерах оригинала для равномерного освещения всей его поверхности приходится использовать не два, а сразу четыре осветителя, размещая их так, чтобы каждый освещал часть поверхности оригинала.

Важным обстоятельством, невыполнение которого влечет за собой ухудшение качества репродукции, является параллельность плоскости оригинала плоскости пленки в фотоаппарате. Если это условие не соблюсти, то линии, параллельные на оригинале, окажутся на негативе сходящимися и при фотопечати этот дефект придется устранять трансформированием изображения. Для предотвращения перспективных искажений (а это именно они) оптическая ось объектива фотоаппарата должна быть строго перпендикулярной плоскости оригинала и проходить через его центр.

Практически эта операция выполняется с помощью несложного приспособления: в пластмассовой крышке объектива фотоаппарата в ее центре прокалывают тонкой иглой отверстие диаметром 0,1 - 0,2 мм. В это отверстие пропускают тонкую капроновую леску или нить и с внутренней стороны крышки закрепляют ее с помощью лейкопластыря или иным способом. На конце нити, выходящей из крышки с наружной стороны, привязывают какой-либо небольшой грузик и тем самым создают простейший отвес. Перед репродуцированием на объектив фотоаппарата, установленного на обычном или специальном штативе, надевают крышку с отвесом и укладывают оригинал под отвесом так, чтобы грузик отвеса располагался против центра оригинала. После этого крышку с объектива снимают и приступают непосредственно к установке осветителей, фокусировке объектива, уточнению границ кадра и к съемке.

При репродуцировании нет необходимости в применении длиннофокусных и широкоугольных объективов, да и светосильные объективы нормального фокусного расстояния мало подходят для этой цели. Специальные репродукционные объективы по своим оптическим свойствам очень напоминают объективы для увеличителей.

Почему для репродукционной съемки так важен тип используемого объектива? Дело в том, что часто изображение на оригинале состоит из очень тонких линий, подчас близко друг к другу расположенных, а в процессе репродуцирования изображение, проецируемое объективом на светочувствительный слой фотопленки, оказывается уменьшенным по сравнению с оригиналом во много раз.

Естественно, что и объектив, и фотопленка должны обладать достаточно высокой разрешающей способностью, с тем чтобы раздельно и четко воспроизвести эти линии.

Так, практически невозможно репродуцировать развернутый лист газеты узкопленочным фотоаппаратом на высокочувствительную пленку. Текст на негативах не будет различим и сольется в сплошную полосу. Именно поэтому для репродукционных целей приходится применять низкочувствительные фотопленки, специально предназначенные для этих целей, или использовать низкочувствительные пленки типа позитивной, или в крайнем случае обычную. Все эти пленки имеют разрешающую способность более 100 лин/мм, что позволяет переснимать на кадр размером 24Х36 мм оригинал с длиной стороны до 50 - 60 см.

По степени сенсибилизации негативную пленку для репродукционных целей следует подбирать в зависимости от цвета изображения на оригинале: при репродуцировании изображения нейтрально-серых тонов в равной степени пригодна любая фотопленка, при репродуцировании многокрасочных оригиналов - только с панхроматической сенсибилизацией.

Репродукционную съемку можно разделить на полутоновую и высококонтрастную - штриховую. В первом случае перед фотографом стоит задача воспроизвести на снимках правильные тональные соотношения, имеющие место на оригинале. Это в основном фотокопии картин, акварельных и карандашных рисунков и большинства иных полутоновых изображений. Снимать такие оригиналы следует на малоконтрастную пленку и обрабатывать эту пленку в обычных мелкозернистых проявителях.

Во втором случае съемки (тексты, чертежи, схемы) в задачу фотографа входит получение максимального контраста как негативного, так и позитивного изображения - фотокопия должна представлять собой черное изображение на белом фоне. Для такой съемки более всего пригодны высококонтрастные фотопленки, которые следует обрабатывать в высококонтрастных проявителях (могут быть использованы проявители для обработки фотобумаги). В процессе штриховой репродукционной съемки может возникнуть необходимость снять оригинал, состоящий, например, из красных линий на зеленом фоне.

В этом случае для съемки следует использовать светофильтры и пленку ортохроматической сенсибилизации. Наиболее часто встречающиеся сочетания цвета изображения и цвета фона и необходимые для съемки светофильтры указаны в табл.

Цвет изображения или букв	Цвет фона	Цвет светофильтра	Сенсибилизация
Красный	Синий	----	Несенсибилизированная
Красный	Зеленый	Зеленый	Ортохроматическая
Оранжевый	Сине-зеленый	Голубой	Ортохроматическая
Желтый	Сине-зеленый	Синий (голубой)	Ортохроматическая
Зеленый	Синий	Синий (голубой)	Несенсибилизированная
Зеленый	Желтый	Плотный желтый	Ортохроматическая
Зеленый	Оранжево-красный	Оранжевый (красный)	Панхроматическая
Голубой	Оранжево-красный	Оранжевый (красный)	Панхроматическая
Синий	Желтый	Желтый	Панхроматическая
Синий	Оранжево-красный	Оранжевый	Панхроматическая

Если нужного вам сочетания в таблице нет, для выбора светофильтра можно руководствоваться следующим правилом: цвет светофильтра должен совпадать с цветом поля изображения или с цветом, который на фотокопии должен быть передан светлым или белым. Для передачи на фотокопии линий или текста цветного оригинала темным или черным тоном цвет светофильтра должен быть дополнительным к цвету линий или текста. Например, для воспроизведения красных букв темными следует применять зеленый или синий светофильтр, для синих линий - оранжевый или красный светофильтр и т. д.

В качестве осветительных приборов при репродукционной съемке можно использовать как обычные лампы, фотолампы и галогенные лампы, так и лампы-вспышки. Последние обеспечивают повышенную резкость изображения на фотокопиях. В том случае, если объем работы по репродуцированию невелик, оказывается целесообразным использовать в качестве фотоаппарата увеличитель, а в качестве осветителя - лампу-вспышку.

Осуществляется пересъемка в такой последовательности: оригинал (книгу, карту, рисунок и т. д.) следует положить на экран фотоувеличителя и включить в нем свет.

В негативную рамку вложить определитель резкости или какой-нибудь прозрачный негатив (бракованный), предварительно процарапав эмульсию на нем тонкой иглой крест-накрест по диагоналям. Высоту корпуса увеличителя над экраном подбирают так, чтобы проецируемое увеличителем изображение негатива полностью перекрывало оригинал, наводят объектив увеличителя на резкость (эти операции следует повторить несколько раз, пока изображение негатива не будет на 5 -- 10 мм больше оригинала и четко на него спроецированным) и располагают оригинал так, чтобы перекрестье процарапанных на негативе диагоналей проецировалось в центр оригинала.

После этого объектив увеличителя следует задиафрагмировать до значения 1:8 или 1:11, затем свет в увеличителе выключить, из негативной рамки вынуть негатив или определитель резкости и вложить на его место, также эмульсионной стороной к объективу, отрезок фотопленки, на которую будет производиться пересъемка.

Само собой разумеется, что все это необходимо проделывать при неактивном освещении лаборатории, т. е. в условиях, при которых фотопленка не засветится. После этого к сети переменного тока подключают лампу-вспышку любой конструкции и делают с помощью нескольких (4 - 8) вспышек, направляя свет лампы на оригинал в соответствии с требованиями к освещению при репродукционной съемке. Каждый раз перед вспышкой лампу надо перемещать на новое место так, чтобы ее свет по возможности равномерно со всех сторон осветил поверхность оригинала.

В большинстве фотоувеличителей пленка достаточно хорошо защищена от постороннего света ребрами негативной рамки. Если же при проявлении экспонированного отрезка фотопленки вдруг окажется, что он частично или полностью засвечен, для защиты пленки в негативной рамке от засветок понадобится изготовить из черной бумаги специальную маску, надеваемую на негативную рамку после того, как в нее вложена пленка. После экспонирования пленку вынимают из рамки и обрабатывают, как фотобумагу, в обычных кюветах.

При репродуцировании с помощью увеличителя можно использовать вместо лампы-вспышки обычные лампы в софитах.Время, на которое понадобится их включить при экспонировании фотопленки, следует подобрать экспериментально.

«Рыбий глаз» — конвертер

«Рыбий глаз»—конвертер гораздо дешев ле объектива «рыбий глаз», но позволяет добиться того же эффекта. Он состоит из глубоко выпуклого объектива, который насаживается на стандартный объектив (верхний рисунок). Лучшие результаты достигаются, когда отверстие диафрагмы минимальное.

Эффект «рыбьего глаза» дает насадка «птичий глаз». Она состоит из выпуклого зеркала на одном конце стеклянной трубки, которая монтируется на стандартный объектив. Отражательное зеркало всегда показывает фотоаппарат и фотографа в центре изображения.

Особо короткофокусный объектив «рыбий глаз» 8 мм дает необычный угол-съемки 220°. Чтобы сделать этот снимок прыжка в высоту, фотокамера была направлена снизу вверх и расположена непосредственно под планкой, спуск затвора осуществлен тросиком. Угол съемки настолько широк, что видна даже крыша стадиона.

Шифт-объектив

Некоторые широкоугольные объективы оснащены шифт-оправами. что позволяет контролировать перспективу. Обычно при фотосъемке высоких объектов, таких как здание справа, нужно чуть развернуть фотокамеру вверх, чтобы объект поместился в кадр. На левом снимке видно, что вертикальные линии начинают сходиться. Шифт-объектив устраняет этот недостаток. Перемещается только объектив, он захватывает весь объект, и вертикальные линии выглядят нормально, снимок справа.

Широкоугольные объективы

Слева показаны широкоугольные объективы трех типов. Дальний объектив «рыбий глаз» 8 мм. он не скорректирован на линейные искажения и дает круговое изображение, в котором большинство прямых линий выглядят искривленными. Для фильтров имеется диск на оправе объектива. Объектив 21 мм (в центре) скорректирован на линейные искажения — поэтому линии, параллельные плоскости снимка, выглядят прямыми. Справа показан шифт-объектив 35 мм, он может перемещаться вокруг своей оси с тем, чтобы контролировать перспективу.

Широкоугольные объективы и искажения

Снимок справа сделан широкоугольным объективом 21мм. Близкая точка съемки и вытянутость изображения за счет объектива создает заметные искажения формы и масштаба. Сравните для примера размер ближней руки девушки с ее головой.

Короткофокусный объектив, помещенный рядом с пленкой, вытягивает формы объекта от центра в стороны. Хотя в современных конструкциях, именуемых «перевернутый телеобъектив», это искажение уменьшается, попытайтесь все же расположить основной объект так, чтобы он находился как можно ближе к центру кадра.

Широкоугольные объективы и линейные искажения

По мере того как фокусное расстояние объектива становится короче, а угол съемки увеличивается, сохранить нормальное прямоугольное изображение становится все труднее, не искривив прямых линий. «Скорректированные» объективы с углом съемки более 100° начинают искажать изображение больше, чем без коррекции. Именно этим объективы «рыбий глаз» отличаются от широкоугольных. Они не могут корректировать изображение. Объективы «рыбий глаз» — это те же широкоугольные, но усовершенствованные в своих параметрах до предела, детали изображения в них сильно уменьшены, прямые линии к краям кадра резко искривлены. При съемке «рыбьим глазом» возможны углы до 220°, в кадре получается круговое изображение. Объект, снятый «рыбьим глазом» 180 мм, заполняет весь кадр 24x36 мм.

Широкоугольный объектив

Снимок вверху справа был сделан объективом 24 мм. Это широкоугольный объектив, им можно снимать вблизи и в то же время охватить всю сцену. Близкая точка съемки создала перспективу. Она ощущается потому, что фигуры заднего и переднего планов заметно отличаются по размеру, хотя расстояние между ними и невелико. Диафрагма была довольно большая — f4, но глубина поля охватывает весь снимок.

Заметьте, как вытянута лежащая на полу партитура. Это искажение, созданное широкоугольным объективом, наиболее заметно в углах снимка. В результате ощущение глубины еще сильнее.

СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Майкл Лэнгфорд

Современная фотооптика

Все объективы соответствуют разным оптическим стандартам. Объектив подешевле может быть неплохим, но, прежде чем покупать его, попробуйте поснимать на разных расстояниях, кроме того, неплохо сфотографировать объект с мелкими деталями, например, газету. Затем с помощью лупы проверьте на негативе разрешающую способность изображения. Объективы хорошего качества могут показаться слишком дорогими, но у них довольно сложная конструкция и точнейшая сборка многих оптических элементов.

До 1960 года изготовить большинство существующих сегодня «необычных» объективов было почти невозможно. Ведь для испытания предполагаемой конструкции объектива необходима современная электронная техника. Она позволяет предсказать путь сотен лучей света, проходящих через объектив в каждую часть будущего снимка. На основании этих результатов компьютер выстраивает профили элементов объектива нужной формы и выбирает тип стекла, с тем чтобы, собранные в объективе, они устраняли аберрации (оптические ошибки).

Эффективные оптические материалы разрабатываются в ФРГ и Японии. У них очень высокий индекс преломления (сила преломления света), но разложения белого света на цветовые компоненты почти не происходит. Применяются типы стекла, позволяющие современным объективам с особой точностью работать с цветом: Эти стекла отшлифованы и отполированы с высокой точностью и отличаются повышенной прочностью. Инженеры-оптики изобретают специальные оправы для линз, они держат сразу до двадцати точно расположенных элементов, не подверженных влиянию температуры воздуха.

Каждая стеклянная поверхность покрыта тонкими слоями прозрачного материала, чтобы свести к минимуму потери на рассеяние света. Без него отражения от десятков поверхностей «воздух — стекло» дадут серое, плоское изображение, которое видишь, когда смотришь через несколько окон.

В современном объективе высокого качества вы часто можете заметить легкий желтоватый или фиолетовый ореол, отраженный от внешнего покрытия его наружной поверхности. Переверните объектив — этот цвет исчезнет. Объективы с покрытиями не просто • важны для современных сложных конструкций, они также заметно уменьшают блики, когда вы снимаете против яркого источника света.

Чистить объектив надо с особой тщательностью и аккуратностью. Если будете вытирать его обычной тряпочкой, можно поцарапать защитный слой или относительно «мягкую» стеклянную оптику под ним. Поврежденный таким образом объектив станет рассеивать свет, и изображение будет более серым.

Если вы уроните объектив, внешне все останется как будто неизменным, но некоторые стеклянные компоненты могут расстыковаться, и серьезно пострадает качество изображения.

Создание эффектов Zoom объективом

В настоящее время многие фотографы пользуются Zoom объективами, с переменным фокусным расстоянием. Используя эти объективы можно получить дополнительные эффекты, которые недостижимы на объективах с постоянным фокусным расстоянием.

Для получения этих эффектов следует во время съемки, когда затвор камеры открыт, плавно изменять фокусное расстояние объектива. Следует учитывать, что такие эффекты можно получить только при длительных выдержках - не короче 1/30 -1/15 секунды. Поскольку изменение фокусного расстояния производится движением кольца на объективе, то желательна съемка со штатива, чтобы избежать движения камеры, хотя иногда наложение Zoom эффекта и вибрации камеры тоже приводят к интересному результату. В результате получается размытое изображение с усилением эффекта от центра к углам, задний план плавно переходит в передний, внимание акцентируется на центре кадра.

Если Вы заранее планируете применение Zoom эффектов, то следует обратить внимание на выбор фотопленки. Так как съемка производится на длительных выдержках, то пленку следует брать низкочувствительную или при излишке света применять серые градационные фильтры. Zoom эффект понижает контрастность, поэтому желательно использовать фотопленки с более высокой контрастностью и насыщенностью, чем например применяемые при портретной съемке.

Так как яркие участки при размытии начинают перекрывать тени, то неплохо ввести экспокоррекцию -0,5EV или 1EV, для того чтобы снимок не выглядел слишком плоским.

Во время съемки фокусное расстояние можно изменять от меньшего к большему или наоборот, на результат это не влияет.

Для съемки желательно выбирать сюжеты с четко выраженным ярким объектом, в противном случае получится просто размытая картинка. Следует также избегать попадания в кадр большого количества различных объектов.

Необычный эффект может быть получен, если совместить съемку движущегося объекта с проводкой камеры и Zoom эффект.

То что считается недостатком при обычной съемке, может стать преимуществом при использовании Zoom эффекта.
Например съемка со вспышкой на пленку для дневного света, с основным освещением лампами накаливания, приводит к появлению на заднем плане некрасивого желтого фона, в то время как при использовании Zoom эффекта может получиться красивый плавный цветовой переход от синего на переднем плане к желтому на заднем.

Съемка со вспышкой на длительных выдержках обычно используется для того, чтобы лучше проработался задний темный план. Добавление к этому Zoom эффекта позволяет получить четкий объект на переднем плане, так как его экспозиция производится светом вспышки за тысячные доли секунды, и расходящийся от центра к углам задний план.

Каких либо четких инструкций на сколько и на какой выдержке надо изменять фокусное расстояние не существует и следует быть готовым к тому, результат может быть как положительным так и отрицательным.

Специальные длиннофокусные объективы

Объективы с фокусным расстоянием свыше 250 мм (для фотокамер 35 мм) наделены теми же характеристиками, что и длиннофокусные объективы, но параметры их для данного вида объективов предельные. По сравнению со стандартными объективами 50 мм угол съемки у них уЪке, максимальное отверстие диафрагмы меньше, глубина поля крайне мелкая, а габариты большие.

С увеличением фокусного расстояния уменьшается перспектива. Длиннофокусные объективы укрупняют удаленные предметы, которые при съемке обычным объективом выглядят очень маленькими. Изображение увеличивается пропорционально фокусному расстоянию. Например, если вы с объектива 100 мм переходите на объектив 500 мм, изображение увеличивается в пять раз.

Когда-то длиннофокусный объектив был довольно слабым и находился на конце длинной трубки. Объектив 300 мм размещался на расстоянии 300 мм от плоскости пленки в фотоаппарате и так далее. Однако, как показано ниже, путь света можно изменить, если использовать другие оптические элементы. Это означает, что тубус объектива физически может быть короче его реального фокусного расстояния—такое устройство называется телефотообъективом. Обычно общая длина тубуса объектива составляет только половину его фокусного расстояния. Но и в этом случае объективы 300 мм и длиннее довольно неудобны при пользовании. Непри-

годны они и для работы фотокамерами с видоискателями прямого видения, потому что эффект параллакса увеличивается из-за узкого угла съемки, характерного для этих объективов. Например, у объектива 1000 мм угол съемки всего 2,5е.

Сверхдлиннофокусные объективы следует применять со штативом. Вибрация фотоаппарата при таком громоздком объективе особенно ощутима. Поэтому выдержка должна быть очень короткой, тогда есть вероятность, что покачивание фотоаппарата не отразится на изображении. В сочетании с максимальным отверстием диафрагмы длиннофокусных объективов это означает, что в таких условиях потребуется высокочувствительная пленка либо надо «поднять» ее чувствительность во время обработки.

При съемке дальних объектов проблемой является и замер экспозиции. Наиболее точные показания даст локальный замер ручным экспонометром либо экспонометром «через объектив».

Чем длиннее объектив, тем меньше контрастность изображения. Отчасти это объясняется количеством света, который рассеивается в атмосфере между фотографом и объектом. Дополнительное проявление негатива помогает решить эту проблему, а солнечная бленда и ультрафиолетовый фильтр помогут устранить нежелательные блики.

Дешевле обычного телефотообъектива обходится телефотоконвертер, который надевается на обычный объектив.

Специальные широкоугольные объективы

Мы убедились в том, что короткофокусный объектив расширяет угол съемки, помогает увеличить перспективу, способен давать большую глубину поля, чем объектив 50 мм. Эффект будет сильнее, если использовать особокороткофокусные объективы.

Одна из наиболее характерных особенностей таких объективов — увеличенный угол съемки. Например, при работе с объективом 18 мм угол съемки составит 94°. Более широкий угол съемки приведет к искажению. Объективы способны корректировать эти искажения, но если фокусное расстояние короче 17 мм, изготовить объектив с линейной корректировкой труднее.

При съемке особокороткофокусными объективами предметы очень резко уменьшаются в размере с увеличением расстояния. В результате объекты, расположенные достаточно близко, выглядят разноудаленными.

Глубина поля у короткофокусных объективов очень велика. Объективы «рыбий глаз» часто дают глубину поля, которая охватывает зону от нескольких сантиметров от объектива до бесконечности, и фокусировка практически не требуется.

Особокороткофокусные объективы не находятся на их реальном фокусном расстоянии от пленки. Вместо этого современные объективы сконструированы по принципу перевернутого телеобъектива, что позволяет помещать объектив дальше от пленки, сохраняя при этом характеристики, связанные с коротким фокусным расстоянием.

Особый тип широкоугольных объективов — шифт-объектив со сдвигом оптической оси. Он позволяет корректировать линейные искажения, при съемке вблизи высоких или длинных объектов.

Сравнивая объективы

Как известно, шкала глубины поля на объективе показывает ту величину, при которой объект выглядит резко при данном положении фокусировочного кольца и кольца диафрагмы. Величина эта меняется с изменением фокусного расстояния объектива.

Рисунки и снимки внизу демонстрируют протяженность глубины поля перед объектом и позади него при работе с разными объективами. Величина фокусировки и отверстие диафрагмы при этом остаются постоянными. Объектив 28 мм, верхний снимок, передает объекты резко от 1,8 до бесконечности при f 5,6. Стандартный объектив 50 мм (снимок в центре) позволяет получить меньшую глубину поля.

Уменьшена фокусная зона первого плана, заметно ослабла фокусная зона второго плана—от 2,4 до 3,9 м. Нижние диаграмма и снимок показывают узкую глубину поля, полученную при работе с объективом 135 мм при f 5,6—от 2,9 до 3,2 м.

Поскольку короткофокусные объективы дают увеличенную глубину поля, они удобны, когда наводку на резкость надо производить очень быстро, скажем, при съемке динамичных сюжетов. Длиннофокусные объективы хорошо передают детали только в главной зоне съемки. Но поскольку глубина поля мала, широта экспозиции по обе стороны объекта невелика, как невелика и вероятность ошибок при фокусировке.

Структура раздела

Большинство тем раздела в равной степени относится к черно-белой и цветной фотографии. Однако, прежде чем применять эту методику в цвете, необходимо ознакомиться с главой «Цветная фотография». Перед тем как перейти к изучению объективов, есть смысл перечитать страницы раздел «Фотоаппарат и глаз».

Части настоящего раздела не обязательно изучать в приведенной здесь последовательности. Каждая из них рассматривает самостоятельную тему, и с какой-то из них вы, возможно, захотите ознакомиться бегло. Какую часть изучать подробно — зависит главным образом от того оборудования, которым вы располагаете. Прочитав раздел, вы будете иметь представление о том, что стоит приобретать дополнительно, а что нет.

Многое зависит и от того, какой фотографией вы увлечены. Конечно, для разных объектов нужны разные объективы. Но вам едва ли часто понадобится объектив с очень большим и очень малым фокусным расстоянием, потому что они не пользуются большой популярностью у начинающих. Объективы для необычных фотографий можно взять напрокат либо купить, к примеру, если вы снимаете диких животных и вам потребовался телеобъектив. При съемке природы часто пользуются насадками для передачи крупных планов, они же применяются для съемки марок, монет и различных коллекций.

Снимая натюрморты, портреты, рекламу, необходимо знать, как пользоваться студийным прожекторным и заливающим освещением. А если вас больше интересуют действия, документальные события, материал о вспышках вам пригодится больше.

Подразделы, посвященные управлению экспозицией и тонкостям построения кадра, полезны независимо от того, какой тип съемки вам ближе. Этот материал поможет найти свой собственный стиль.

Изучение раздела лучше сочетать с практикой — хотя тогда, возможно, придется где-то брать оборудование, которого у вас пока нет. Кстати, если вы сами будете сравнивать объективы, насадки и осветительные устройства, неплохо иметь штатив для фотоаппарата. Он поможет сохранить точку съемки и тщательно контролировать любые изменения в серии снимков, поэтому вы легко определите, на что способна та или иная техника.

Телефотоконвертеры

Телефотоконвертер позволяет добиться того же эффекта, что и телефотообъектив. Он устанавливается между объективом и корпусом фотокамеры, как показано внизу. Конвертер увеличивает фокусное расстояние обычного объектива обычно в два или три раза. Соответственно отверстие диафрагмы объектива становится пропорционально меньше. Например, объектив 50 мм при f 2 с конвертером хЗ дает те же результаты, что и объектив 150 мм при f 5,6. При работе с конвертером качество изображения получится хуже, чем у настоящего длиннофокусного объектива.

Творческое использование оборудования

Последние страницы раздела как бы продолжают главу о построении кадра. Но теперь вы уже можете использовать в этих целях дополнительное оборудование, с которым познакомились. Например, линейная перспектива и фокусное расстояние объектива сильно взаимосвязаны. Это же относится и к воздушной перспективе, и к управлению экспозицией и освещением. Если научиться пользоваться двумя формами передачи перспективы, вы сумеете увеличивать или, наоборот, «забирать» глубину на снимках.

Освещение вспышкой, панорамирование и использование малой глубины поля, возникшей за счет длиннофокусного объектива, — все это позволяет выделять особенности объекта. Попробуйте применить рекомендованные методы самостоятельно — возможно, такие эксперименты заставят вас приобрести оборудование, о котором вы здесь прочитали.

В конце раздела вы узнаете о том, как дополнительное оборудование и новая методика помогают расширить диапазон изображений. Но никакая техника и методика не заменит фантазии и воображения. Каждый фотограф применяет аппаратуру по-своему, это видно из следующего раздела, посвященного индивидуальному стилю разных фотографов. Одна из опасностей фотографии как технического средства для получения изображения заключается в том, что современная фототехника, сделанная столь тщательно и прекрасно, привлекает многих сама по себе, и вместо того, чтобы делать снимки, люди начинают просто собирать ее, не принося тем самым никакой пользы. У тех, кто по-настоящему увлечен фотоделом, на первом месте должна стоять изобретательность, желание интересно передать конкретный образ, добиться определенного эффекта.

Угол поля зрения

У некоторых фотоаппаратов с видоискателями прямого видения и у большинства однообъективных зеркальных фотоаппаратов объектив обычно съемный. Это дает возможность использовать объективы с разными фокусными расстояниями. Большинство из них присоединяются к фотоаппарату легким полуповоротом, другие навинчиваются с помощью резьбы.

Однообъективный зеркальный фотоаппарат идеально приспособлен для работы с разными объективами. Его фокусирующая система «через объектив» показывает, как изменился объект после смены объектива. У фотоаппаратов прямого видения в видоискателе есть дополнительные рамки, соответствующие сменным объективам.

Ниже показан основной комплект из трех объективов. Для фотокамеры на 35 мм это стандартный объектив 50 мм, короткофокусный или широкоугольный объектив 28 мм или 35 мм и длиннофокусный либо телеобъектив 100 мм или 135 мм. Этих трех объективов практически хватит для любых съемок.

Наличие сменных объективов расширяет возможности фотографа в трех направлениях. Во-первых, не меняя положения фотоаппарата, можно изменить размеры объекта. Во-вторых, контролировать перспективу на снимках и, в-третьих, уменьшать или увеличивать глубину поля.

Ультрафиолетовые фильтры

Нормальная черно-белая (и цветная) пленка реагирует на ультрафиолетовый свет. Он невидим глазу, но в больших по протяженности пейзажах, ландшафтах или в горах снимки получаются заметно бледнее, чем на самом деле. Этот эффект известен под названием «воздушная перспектива». Для его устранения пользуются ультрафиолетовым фильтром. Он прозрачен, не требует дополнительного экспонирования и удаляет ультрафиолетовый свет, рассеянный атмосферой. Используют его и в цветной фотографии.

Увеличение и насадки для крупных планов

Увеличение на единицу

Короткий и длинный удлинительные тубусы «уводят» объектив от пленки на расстояние, вдвое превышающее обычное. Изображение на пленке теперь передает натуральную величину объекта. Расстояние от объекта до объектива и от объектива до пленки равно 10 см. Глубина поля очень мала, что усложняет фокусировку.

Увеличение на одну четверть

Благодаря насадке для съемки крупных планов вы можете «придвинуться» к объекту до 23 см. Это достаточно близко для того, чтобы увеличить изображение до одной четвертой размера на пленке. Насадка немного ухудшает качество изображения. Резкость улучшится, если отверстие диафрагмы объектива прикрыть.

Увеличение наполовину

Снимок выше сделан стандартным объективом, на который был надет удлинительный тубус с реверсивным кольцом. Объектив находился в 15 см от объекта, полученное изображение только наполовину меньше истинного размера. Кольцо позволяет переворачивать объектив, он присоединяется к корпусу фотокамеры с помощью резьбы под фильтр.

Увеличение в два с половиной раза

Мехи в максимально растянутом положении «удаляют» объектив, в три с половиной раза превышая его фокусное расстояние от пленки. Объектив находится примерно в 7 см от объекта и дает изображение, в два с половиной раза превышающее его истинный размер. Для такого

увеличения фотографы часто пользуются реверсивным кольцом с мехами или макрообъективом.

Увеличение в полтора раза

Целый комплект удлинительных тубусов позволяет приблизиться к объекту на 8,3 см. Объектив удален от пленки на расстояние, в полтора раза превышающее обычное, изображение увеличено в полтора раза против натурального размера объекта.

Зеленый фильтр

Зеленый фильтр (х4) поглощает почти полностью красный и синий свет, затемняя их. Зеленый выглядит светлее.

Зеркальный объектив

Зеркальный объектив — тот же телефотообъектив, но со «складной» оптикой. В нем использованы зеркала, которые отражают свет дважды, что позволяет сделать тубус объектива вдвое короче, хотя и шире. Как показано ниже, свет проходит через стеклянную пластину, сводится в одну точку и отражается в обратном направлении вогнутым зеркалом, расположенным у конца объектива, у корпуса фотоаппарата. Затем свет достигает небольшой отражающей зеркальной линзы, прикрепленной к центру переднего элемента, отражается от него и фокусируется на пленке.

Зеркальные объективы имеют два недостатка. Изменить величину отверстия диафрагмы у них нельзя, и, значит, глубина поля у них ограничена: несфокусированные световые пятна расходятся в кольца света. Большинство зеркальных объективов имек)т диафрагму f 8 или f 11.

«Зум»-объектив

«Зум»-объектив оснащен дополнительным устройством, позволяющим менять фокусное расстояние. Для этих целей внутри объектива сосредоточена очень сложная оптика, благодаря ей фокусировка и отверстие диафрагмы остаются неизменными. Два снимка слева показывают один и тот же объект, сделанный «зум»-объективом. Ближний снимок сделан с фокусным расстоянием 85 мм; дальний — с фокусным расстоянием 200 мм. Изменение фокусного расстояния во время экспонирования создает интересные эффекты смещения. Снимок внизу сделан со штатива, фокусное расстояние менялось непосредственно во время длительного экспонирования. В фокусе осталась только центральная зона.